У вас возникало желание всё бросить и уехать в маленький городок? Так мы оказались за 250 километров от Петербурга. Пункт назначения может похвастаться собственным Кремлём, десятками церквушек, сотней памятников и тысячелетней историей. Знакомьтесь ‒ Псков!
День первый. Счастливые билетики ноги не высушат
«Ласточка» прилетает сюда из Петербурга три раза в день. Но билеты на дневной и вечерний поезда неожиданно оказались раскуплены. Кто бы знал, что на Псков такой спрос? Пришлось продирать глаза в пять утра и в семь уже грузиться в поезд.
‒ Алло, Алексей, это Надежда Анатольевна! Да, в пол-одиннадцатого поезд прибывает. Отправимся в Троицкий, я там поклонюсь, помолюсь, потом в Поганкины палаты поедем. Да не завтра, сегодня, я почти приехала уже! ‒ собеседник на том конце провода явно впал в ступор.
Выходим. Вокзал. За ларьками (сразу и не заметишь) ‒ заплесневевшее нечто с надписью «Псков» и непонятными изображениями. Интересно, здесь за всеми памятниками такой тщательный уход? А ведь многие из них причислены к объектам культурного наследия России.
Удивительно, как в таком маленьком городке всё это уместилось 
«Добро пожаловать» по-псковски
Между прочим, Псков ‒ очень самонадеянный город. В сувенирном магазинчике на стенде с призывом «Найди свой город» висит только сам Псков! Да, если рассмотреть каждый магнитик, на верхушке вы и правда найдёте мелким шрифтом названия городов России, но издалека впечатление незабываемое.
Во время завтрака в маленькой кафешке нам торжественно вручают «Паспорт туриста». В этой небольшой книжечке ‒ исторические факты, рекомендации, дюжина страниц с рекламой и карта города. Но, несмотря на все советы «Паспорта», первым пунктом нашего маршрута остаётся монумент «Ледовое побоище». Его-то, несмотря на немалые размеры, на карту добавить не удосужились: далековато от центра.
«Паспорт туриста» обещал проезд на автобусе за 23 рубля. На деле ‒ уже 25, зато шансы получить счастливый билетик необычайно высоки, ведь пассажирам вручают по два билета: «23 рубля» и «2 рубля». Если верить цифрам, то и нас ждало счастье…
Мы ещё не раз поблагодарим эту книжечку 
Мечтаем о радужном мосте прямиком к памятнику 
Все условия для прогулки пешочком
От автобусной остановки (и так на краю города) к монументу топать и топать. Ещё и петлёй, не по прямой. Мы, аки святые, идём прямо по воде. Просто выбора нет: ни тротуара, ни тропинки вдоль трассы, а она вся в лужах и грязи. Судя по всему, увидеть памятник вблизи достойны только люди на четырёх колесах.
Сходим с дороги, но муки не кончаются. Восхождение на холм по заледенелой тропинке заказывали? Навстречу идёт молодая семья, сынишка ноет: «Я так устал!» Но он-то уже спускается, а нам каково! О перилах или ступеньках здесь и не слышали. Точнее, ступеньки есть, но почему-то с противоположной стороны холма, и видны только три верхние: остальные погребены под снегом.
Ещё одни покорители горы 
«Вокруг монумента ‒ чёрт знает что»
А вот памятник красивый, и даже в относительно неплохом состоянии: Александр Невский на коне и дружина. Но что за монументом вроде как ухаживают ‒ единственный плюс. Внизу есть табличка с именем архитектора Петра Бутенко, а что за ещё три фамилии красуются на постаменте ‒ неизвестно. Скульпторы? Информации о самой битве вообще ноль. Пришлось искать самим. Ледовое побоище произошло в 1242 году неподалёку от Пскова, Александр Невский тогда разгромил рыцарей Ливонского ордена, освободив псковские земли. И «благодарные потомки», как написано на табличке под бронзовыми копытами, в 90-х внезапно решили поставить памятник.
30-метровая красота
Вокруг монумента ‒ чёрт знает что. Останки осветительных приборов не отнесёшь к разряду «эко-friendly», это куски ржавого металла в снегу. Должно быть, раньше прожекторы выгодно освещали скульптуру на вершине холма, но сейчас их уже не восстановишь. Да и переполненные снегом урны и мусор вокруг них тоже не похвалишь.
Комитеты Пскова и Псковской области порадовали нас телефонным пинг-понгом, поочерёдно тыча друг в друга пальцами. Так что фразу «Наверное, это не к нам, за это другие отвечают» мы выучили наизусть. Наше впечатление: единственное, с чем здесь ответственно справляются, ‒ перекладывать обязанности и ответственность за их невыполнение на соседние плечи.
Ещё по дороге к монументу мы удивились, что у подножия холма так много автомобилей ‒ не меньше 10. Надо же, думаем, популярное место! Да, но не из-за монумента, а благодаря лыжне на том же холме. И здесь же ‒ веселая жёлтая табличка, что сия трасса создана на деньги «сочувствующих граждан и лыжников-любителей».
Обратно мы плелись с чавкающими от воды сапогами. Ничто не предвещало остановки: знака нет. Наконец, догадались, что остановкой служит вытоптанное место метр на метр на обочине. Честно ждали минут 30, шутя про билеты в один конец. Так и не дождались. Хорошо хоть водители в Пскове добрые: подвезли, дальнейший путь подсказали, удачи пожелали. В общем, не без приключений, но мы вернулись в центр города. Долой мокрые ботинки ‒ вот счастье!
День второй. Памятники от снега не укроют
Гулять по Пскову ‒ то ещё удовольствие, особенно когда валит такой снежище. Нет, не спорим, красота неописуемая: длинные аллеи тонут в сугробах, ветви склонились под снежным грузом, побелели купола бесконечных церквушек. Но если углубиться, особенно ногой в сугроб, всё окажется не так сказочно.
«Красота неописуемая» 
«Лучше всех устроилась княгиня Ольга»
Нулевая температура масштабным псковским лужам не страшна, и под сияющим снегом ‒ озёра грязи. Тут и Александр Невский не прошёл бы, на этот подвиг способны лишь привыкшие горожане. Особенно хорошо, если на вас сапожки с каблуками, тогда большинство луж можно перейти на пятках. Зато мужскому населению не только лужи по боку, они по улицам раздетыми ходят, прижимая кофту к голой груди! А рубашку и куртку несут хохочущие друзья. Весёлый народ эти… псковитяне? псковяне?
‒ Как «москвичи», так и «псковичи», ‒ рифмой объясняет кто-то с капюшоном до носа.
Лучше всех устроилась княгиня Ольга: постамент у памятника высокий, платье придерживать не приходится. Об «Ольге-псковке» вам будет рассказывать здесь любой экскурсовод. Жена киевского князя Игоря славится тем, что навела порядок на землях Древней Руси. На Ольгинской набережной стоит часовенка в её честь, где, по преданию, княгине «явилось чудесное знамение: три ярких луча соединились на каменистом мысу на противоположной стороне реки» (слава «Паспорту туриста»). На этом мысу по велению Ольги и был построен Троицкий собор, куда мы заглянем позже.
Часовня в честь княгини Ольги 
Особенно вершина в хорошем состоянии, ага 
Кусочек истории
Между прочим, с той набережной открывается чудесный вид. Кадр с собором, древней стеной перед ним и надписью «Россия начинается здесь» встречается чуть ли не на каждом сувенирном магнитике.
Нашли то самое место 
Надпись чудовищных размеров
От памятника Ольге мы идём вперед по Октябрьскому проспекту и рассматриваем Псков. Городок этот совсем небольшой: в нем живёт примерно 200 тысяч человек. В одном только Московском районе Петербурга ‒ на 50 тысяч больше. Главные псковские улицы можно обойти за один день. Большинство домов не выше пяти этажей, зато на окраинах города ‒ яркие новенькие высотки. На администрации красуется аккуратный циферблат. Центральную часть Пскова ещё с XVIII века окольцовывает крепостная стена с десятком башен. Там, где проходили мы, это и правда развалины ‒ просевшие в землю, поросшие деревцами, а сейчас ещё и заснеженные.
На нашем пути ‒ памятник «Пушкин и крестьянка». Ожидаешь увидеть героиню пушкинской повести ‒ юную барышню-крестьянку, но рядом с бронзовым поэтом сидит «голубка дряхлая» ‒ его няня. Смысл названия скульптуры объясняется тем, что именно со своей няни Пушкин писал героев-крестьян (как, например, добрую няню Татьяны Лариной). А вообще, как говорят экскурсоводы, писатель Псковскую область очень любил. Поклонники Пскова и Александра Сергеевича даже посчитали, что Пушкин прожил здесь целых 77 дней. Да-да, и ни днём меньше!
Налево от памятника ‒ Летний сад, направо ‒ Ботанический. Решаем, что местный Летний сад вряд ли сравнится с петербургским, так что поворачиваем направо. Петляющие дорожки между деревьев ведут мимо крохотного колеса обозрения, мимо деревянных животных (путеводитель сообщает, что это «деревянная архитектура малых форм»), мимо площади Победы и подводит к мемориалу. Ухоженная Аллея Героев Советского Союза блестит золотыми табличками с именами. У вечного огня комплекса в честь 30-летия освобождения Пскова греется мужчина. Ага, холод сразил и устойчивое к псковским морозам мужское население! А нас так уж подавно. Пытаясь согреться о мокрый мех капюшонов, мчимся домой под защиту батарей. На этот раз сапоги спасает только фен.
Аллея Героев Советского Союза 
Аллея Героев Советского Союза 
Комплекс в честь 30-летия освобождения Пскова
День третий. Кром историю не расскажет
Знаете анекдот про самый страшный кошмар американского президента? Когда к нему в Белый дом приходит главнокомандующий и докладывает: «Сэр, у меня две новости. Хорошая: мы захватили Кремль. Плохая: у них, чёрт возьми, где-то ещё 11…» Так вот один из них как раз находится в Пскове.
Дело в том, что кремль ‒ это не только красное здание посреди Москвы, где сильные мира сего решают судьбу великой державы. Так называли городские крепости в старых русских городах, потому-то их у нас много. Некоторые историки вообще больше полсотни кремлей насчитывают.
Псковский Кром 
Довмонтов город
Псковский кремль ‒ Кром ‒ был построен на месте слияния рек Псковы и Великой в XIII веке, сам же город появился раньше, но когда именно ‒ неизвестно. Этот древний город, прародитель современного Пскова, называют Довмонтовым (по имени строителя, князя Довмонта). Впервые он упоминается в летописях в 903 году.
Развалины Довмонтова города у стен Крома похожи на небольшой каменный лабиринт. Кажется, что стены нам всего-то по пояс, они занесены снегом, и спуститься туда, к нашему разочарованию, туристам не предлагают. Проходим мимо, впереди ‒ арка в толстой древней стене. Из-под этой арки, между прочим, открывается красивый вид на колокольню Крома.
Перед нами ‒ окружённый крепостными стенами двор. Сугробы выше колена. Цепочка следов ведёт к огромному кресту. Что написано на каменной табличке под ним, разобрать нереально, даже если смахнуть снег со стёршихся букв. Видимо, на этой самой площади собиралось вече. Но это приходится читать в незаменимом «Паспорте туриста», потому как экскурсия по Крому стоит 800 рублей (к слову, в Эрмитаже и то 600).
Белые башни колокольни с часами и собора видны практически из любой точки города, но вблизи не оправдывают ожиданий. Штукатурки этим стенам явно не хватает, особенно вершинам башен. Впечатление, что низы реставрацию выдержали, а дальше работники начали падать со стремянок и махнули рукой на верхушки. Так что облупившиеся места предстали перед нами во всей своей «красе». Забавно, что и часовенка Ольги на берегу была подкрашена по тому же принципу: нижняя часть более-менее цела, а верхушка рыдает от трещин и пятен.
В оправдание скажем, что сейчас идёт реставрация крепостных стен вокруг собора ‒ авось и к башням потом вернутся. Работники соскабливают отсыревший камень с древних стен и накладывают поверх новый слой. Даже видно, докуда ремонт уже добрался: налицо, как говорится, «до» и «после».
В Кроме расположился тот самый, знаменитый в этих краях Свято-Троицкий собор. Поражает контраст между первым и вторым ярусами (речь идёт не о расположении приделов друг над другом, а о формальных названиях). Первая (нижняя) церковь ‒ храм Преподобного Серафима Саровского ‒ представляет собой скромную комнатку со светло-зелёными стенами, несколькими иконами и образом святого Серафима в центре. А вот второй ярус действительно заслуживает восхищения. Основания четырёх колонн окружают богато расписанные позолотой изображения святых. Под самым куполом ‒ окружённое свечами распятие. Алтарь и вовсе не поддаётся описанию. Красное оформление помещения подчёркивает величие храма. А на древность икон указывают серебряные пластины на холстах: открытыми остаются лишь лица, кисти и ступни святых, всё остальное дублируется металлом.
Первый ярус ‒ храм Серафима Саровского 
«Второй ярус действительно заслуживает восхищения» 
Рака с мощами псковских святых 
Старинные иконы во втором ярусе
Здесь же находится рака (гробница) с мощами псковских святых. На информационной табличке ‒ их имена и краткие молитвенные песнопения в честь каждого. И вообще в соборе позаботились о просвещении прихожан. На бумаге рядом с несколькими иконами описана их история: где были написаны, в каких городах гостили, как оказались здесь.
Кроме Троицкого собора мы были ещё в двух церквях ‒ в храме Василия Великого (XV век) и в церкви Николы со Усохи (XVI век). Всего в Пскове таких церквушек больше 40, и поражает то, что все они древние, не новоделы. Да, большинство из них отреставрированы, но притом архитекторы сохранили первоначальный вид церквей, не испортили этой изящной и скромной красоты излишними красками или позолотой. Пожалуй, ради того, чтобы полюбоваться этими церквями, и стоило сюда приезжать.
Храм Василия Великого 
Храм Василия Великого 
Церковь Николы со Усохи 
Церковь Николы со Усохи
Как ни грустно повторяться, но нашу прогулку вновь прервала хлюпающая обувь. Удивительно, как то, что не промокает в Петербурге, умудряется промокнуть здесь…
Псков сам себя не поругает
Псков ‒ вообще удивительный город. Здесь церкви чередуются с советскими «святынями» вроде памятника Сергею Кирову перед администрацией или высеченными на стенах указов президиума. А в частном секторе среди красивых усадеб можно встретить почерневшую избу-развалюху с печатью под окном «восстановим СССР».
Хоть что-то здесь и правда чистят 
Псков на контрасте 
Голоса улиц
Псков нуждается не только в косметическом ремонте, но и, как вы уже могли понять, в туристическом. В снежную бурю мы героически дошли до местного краеведческого музея ‒ а он оказался закрыт.
‒ В понедельник у всех музеев выходной, ‒ объясняет охранница и удивлённо спрашивает: ‒ А разве так не по всей России?
Да, так во многих маленьких городах, но ведь можно взять пример с тех, где у разных музеев выходной специально в разные дни, чтобы хоть куда-то можно было заглянуть. Кроме того, в музее Пскова действующей оказалась лишь одна экспозиция ‒ город во время Великой Отечественной. А потому ‒ наши извинения, но об истории Пскова ничего кроме сказанного добавить не можем.
В Поганкины палаты (точнее, палаты Поганкиных, но первое звучит веселее, вот и прижилось) и на кузнечный двор мы тоже не попали: с декабря идёт реставрация. Аж до сентября 2020 года, если верить плакату.
Но реставрация ‒ это хорошо, а вот если вспомнить монумент в честь Ледового побоища, становится совсем грустно. Почему мы не получили ни от администрации города, ни от администрации области ответов на вопросы об уходе за памятником, который, на минуточку, входит в реестр объектов культурного наследия России, ‒ непонятно.
Проблема и в людях, которые там живут. На гору Соколиху, где стоит этот самый монумент, поднимаются не ради памятника, не ради истории родной страны, а ради лыжни рядом. Хорошо некоторые хоть по пути заглядывают. Впрочем, на месте псковичей мы бы тоже лишний раз к монументу не поехали ‒ дорога отвратительная. Но вряд ли хоть один пскович принялся обзванивать ответственные комитеты насчёт неё или беспорядка вокруг историко-культурного объекта.
Вообще-то псковичам можно посочувствовать. С уровнем жизни здесь явно напряг: «В нашем городе по-другому и не выживешь, ‒ обронила хозяйка квартиры во время нашего выселения. ‒ Объединяются люди, съезжаются и туристам квартиры сдают».
Да и в целом зарабатывать на туризме Псков мог бы куда эффективнее. В том же Кроме однозначно было бы больше двух посетителей, стоит только всё грамотно устроить. Конечно, никто не отдаст две с лишним тысячи за обзорную экскурсию (и это средний ценник по городу!). Но ведь если понизить цены, сделать скидки для студентов, пенсионеров ‒ люди потянутся. Неужели этот очаровательный (где-то в глубине сугробов) городок должен жить от туристического сезона к сезону?
Одна надежда ‒ что летом или в новогодние праздники (в разгар административной милости) у вас останутся впечатления лучше наших. Псков этого достоин. А после поездки обязательно расскажите нам. И вдогонку ‒ вторая надежда, что псковские чиновники, от которых так сложно хоть чего-то добиться, снизойдут до нашего текста и сделают верные выводы.
5 причин для петербуржца поехать в Псков:
1. Познакомиться с историей средневековой Руси (в Петербурге, который был построен в начале XVIII века, это сделать сложно);
2. Пройтись вдоль всей крепостной стены, окружающей центр города (и умудриться не утонуть в прилежащих сугробах);
3. Смыть все грехи (можно традиционно ‒ святой водой, а можно трижды окунуться в лужи у стен Троицкого собора);
4. Убедиться, что мосты есть не только в Петербурге (правда, дожидаться ночи у псковских мостов не надо, они не разводятся);
5. Сфотографировать настырных птиц-фотомоделей (плату с нас не взяли, хотя так и они могли бы зарабатывать на туристах).
Текст и фото: Екатерина Авакова,
Маргарита Воротникова
